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    “國潮”進階、網紅帶貨……時尚圈裡看門道

    Posted on: November 6, 2019

    (來源:新京報)

    時尚似乎有跡可循、觸手可得,在Coco Chanel眼中是“出門前照一下鏡子,

    拿掉身上一件首飾”這樣的小事;又似乎天馬行空、難以捉摸,John Galliano說:“所謂有型,是穿著晚禮服去吃麥當勞,穿著高跟鞋去踢足球。”

    放眼當下的時尚圈,上個世紀的經典與千禧一代的時髦共存,真實與虛幻交織。它猶如一個虛擬空間,展示著設計師的夢想,打造著看秀者的狂歡,也默默支持著越來越多的普通人勇敢做自己。 2019年至今,Karl Lagerfeld的去世讓人唏噓,CHANEL進入“後老佛爺”時代;李寧等品牌在國際時裝週上的表現令人驚喜,“國潮”散發出別具一格的魅力……這些改變,或許成為飯後談資,或許被視作旁枝末節,卻真切地影響著時尚圈,令它保持成長,繼續與你我一路同行。

    “國潮”進階

    從飛躍與迴力的走紅,到李寧、波司登等品牌“征戰”紐約時裝週,“國潮”背後所蘊含的創新賦能、時代意義,愈加值得關注。

    在中國國際時裝週聯合北京服裝學院發布的2019年秋冬流行趨勢中,將“國潮”時尚定義為“以西方潮流為載體,以中國文化為底蘊,通過中國元素的運用,表達自由、青春、運動、新奇等核心要義的一類潮流風格”。

    但消費者調查卻顯示,“理論照進現實”或許還需一段時間。今年8月,在新京報APP上的“國潮復興,這波趨勢你看懂了多少?”主題投票中,近30%的消費者認為“國潮”的定義應為“由新一代中國設計師們製作出來的,帶有時代潮流特質的新產品、新品牌”;15%的消費者表示一直都沒搞懂到底什麼才算是“國潮”。

    維多利亞的秘密大秀停辦

    “你知道今年的維密大秀取消了嗎?”,在新京報記者隨機挑選的28位採訪對像中,只有4人表示明確知曉。

    今年5月,維多利亞的秘密(簡稱“維密”)母公司L Brands集團董事長Leslie Wexner表示維密大秀將面臨重大調整,原因是在當下的時尚產業傳播環境中,電視和網絡已經不適合播放大秀。

    緊接著,7月底超模Shanina Shaik在接受媒體採訪時表示:“往年這個時候模特們都已經開始為年度大秀健身、瘦身,但很遺憾今年沒有了。”

    維密大秀曾被視作“性感經濟”的鼻祖,但在消費者與觀眾層面,不少年輕人表示維密大秀“越辦越過時,跟不上潮流腳步”。

    截至目前,維密的品牌公關及母公司L Brands的高層依然沒有透露任何年底活動安排的最新信息,但這並不妨礙有關於維密大秀停辦的“實錘”越來越多。

    故宮上新

    敦煌博物館與百雀羚跨界合作推出眼影盤、中國國家博物館與歐萊雅合作推出限定款唇膏……讓曾經“高高在上”的博物館接了地氣兒。

    故宮作為國內文創大IP,自然不會缺席。去年12月,故宮博物院文化創意館發布故宮口紅,上線四天銷量突破10萬。今年10月故宮“彩妝家族”又添新成員氣墊粉底,目前售價299元。同月,故宮博物院文化創意館推出故宮紫檀護膚系列,單品售價230元-1290元不等。與故宮口紅初次上線不同的是,故宮紫檀護膚系列並沒有遭到“哄搶”,有網友表示故宮紫檀護膚系列的產品價格不低,合作商名氣也不大。

    如今,層出不窮的文創產品似乎更快地讓消費者進入了“審美疲勞”階段。如果跨界合作雙方不“門當戶對”,無論是在各自領域中的地位不對等,還是品牌文化、發展策略不盡相同,都難以形成優勢互補。

    網紅帶貨

    《中國互聯網發展報告2019》顯示,網紅在2018年撐起了千億元的銷售額。

    東方網娛樂總裁彭麟媛指出,所謂網紅營銷,是在以科技貫穿消費場景,讓產品與體驗並行,而在這一過程當中,對人性的洞察是商業邏輯成立的關鍵。

    一名李佳琦的粉絲告訴新京報記者:“之所以願意從李佳琦那裡買口紅,更多是因為他送給了我一個’為什麼要擁有它’的故事,為我製造出夢想中的生活場景。 ”

    “老佛爺”去世

    Karl Lagerfeld,這個名字貫穿了近半個世紀的時尚變遷史。 1933年9月出生於德國漢堡市的Karl Lagerfeld,是世界知名的服裝設計師,中國消費者習慣稱他為“老佛爺”。他自1983年起擔任CHANEL的創意總監並簽訂終身合同,同時也擔任Fendi的創意總監。今年1月,“老佛爺”由於“過度勞累”沒能出席CHANEL在巴黎的高定大秀,2月19日於巴黎去世,享年85歲。

    在“老佛爺”去世後的這段時間,有關於CHANEL集團及品牌可持續發展的質疑從未間斷,6月甚至還傳出了“CHANEL集團可能出售股權”的流言,直至CHANEL隨後公佈了年度業績報告,“被收購”的傳言才有所停歇。對於“後老佛爺時代”CHANEL的走向,法國巴黎銀行分析師Luca Solca認為“最好的選擇可能還是維持現狀”。 、(本版采寫/新京報記者 周紅艷 於夢兒)

     

    (責編:李昉、畢磊)

    原標題:光影流轉 時尚圈裡看門道

     

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